Фотооборудование

Основное оборудование

Фотокамера и объектив

Какой фотоаппарат подходит для съёмки аквариума?
Так-то любой. Но чтобы изображение выглядело не как очередной бытовой снимок из серии «что вижу, то снимаю», а как профессиональный кадр для каталога, тогда понадобится зеркальная камера.

Не стоит гнаться за техникой лишь бы подороже. Профессиональный набор может оказаться избыточным. Есть такая болезнь - синдром приобретения оборудования (GAS, gear acquisition syndrome) - накупил всего дорогого, а пользуешься чем попроще, т.к. не громоздко, удобно и результат всех устраивает.

Умным подходом к покупке фотоаппарата будет: выброр техники с учётом подходящих характеристик для съёмки аквариума. Что лучше подойдёт станет ясно далее, из описания настроек фотоаппарата.

Дополнительное оборудование

Штатив. С использованием штатива снимки получаются чётче. Особенность фотографирования аквариума такова, что в основном приходится снимать настолько длиной выдержкой, что смазать кадр может даже естественное дрожание рук

А ещё штатив даёт нам возможность находится в сторонке в момент срабатывания затвора и не отражаться в переднем стекле аквариума. Настоящий фотограф он же как вампир, не отражается и не отбрасывает тень.

Чёрная ткань. Закроем ей предметы отражающиеся в переднем стекле аквариума, которые невозможно убрать из кадра. Штатив, например, если он не чёрный, а из красивого алюминиевого материала как у меня)

Осветительное оборудование. Аквариумного освещения всегда недостаточно для получения качественного снимка. Настраивать фотоаппарат приходится на предельных значениях. Выдержка настолько длинная, что едва хватает на то, чтобы не смазались проплывающие рыбки. Диафрагма такова, что глубины резкости еле-еле хватает для сносной картинки на периферии кадра. В крайних случаях приходится прибегать к усилению чувствительности, жертвуя качеством снимка.

Все эти проблемы снимаются разом с применением внешнего освещения.

Вспышка на камере, конечно, не годится. Она отразится в переднем стекле аквариума. Используем отдельные осветители на штативах. Подойдут любые. Хоть профессиональные дорогие, с которыми удобно работать. Хоть дешёвые, к которым придётся приноровиться.

Настройка фотоаппарата

Автоматическая настройка фотоаппарата

1. Ставим самую минимальную чувствительность.
2. Выбираем режим съёмки с фиксированной диафрагмой.
3. Устанавливаем самую открытую диафрагму.

На этом в принципе всё. Можно закончить статью. Но если качество снимка не устраивает, читаем дальше.

Настраиваем фотоаппарат в ручном режиме

Первое, что необходимо сделать, установить настройки таким образом, чтобы снимок был естественной яркости. Не слишком светлый, и не слишком тёмный. Это за нас сделает любой аппарат автоматически. Мы от этой первоначальной настройки будем отталкиваться.

У нас есть три способа повлиять на яркость снимка с помощью регулировок фотоаппарата. Эти три регулируемых параметра:
- выдержка (время открытого затвора, сек) - 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500...
- диафрагма (размер отверстия, через которое проходит свет; а по-умному: отношение диаметра отверстия диафрагмы к фокусному расстоянию) - 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22.
- чувствительность (восприимчивость фотоэлемента к свету, iso) - 200, 400, 800, 1600...

Если увеличить какое-нибудь значение на один шаг (ступень экспозиции), то любое другое тоже следует изменить на один шаг. Одна ступень экспозиции меняет количество света в два раза.

Например, автоматически у нас установились значения 30, f/16, 400. Если увеличить на один шаг время выдержки и также на один шаг уменьшить чувствительность (60, f/16, 200), яркость снимка не измениться. Изменится его качество. Комбинируя эти значения, мы подстраиваемся к различным видам съёмки: портретной, спортивной, пейзажной... Этими же настройками можно получить разные художественные эффекты или... испортить кадр))

Особенности аквариумной съёмки

Основная особенность фотографирования аквариума – дефицит света. Условия слабой освещённости диктуют нам как настраивать фотоаппарат и какое лучше покупать оборудование.

Итак, крутим выдержку, диафрагму и чувствительность, не меняя значение экспозиции в целом.

Выдержка. Чем дольше открыт затвор, тем больше света попадёт на матрицу. Но на предельных значениях теряется резкость движущихся объектов.

Выдержка 15 (1/15 секунды) никуда не годится. Она слишком медленная. Размажется резкость от естественного дрожания рук, если не используется штатив. Смажутся проплывающие рыбки и колышащиеся растения.
Выдержка 30 уже что-то. Можно аккуратно снимать с рук, растения и медленно плавающие рыбки будут чётенькие.
Выдержка 60 рабочий вариант. Ни одно плавное водное движение не смажется.

Диафрагма. Из-за малой освещённости аквариума всегда полностью открыта. Насколько позволяет объектив. Тут имеют преимущество полноценные съёмные объективы, особенно с фиксированным фокусным расстоянием.

Качество объектива определяется его светочувствительностью (она же светосила) при максимальном раскрытии отверстия диафрагмы.

Светосила – это отношение освещённости изображения к исходной яркости предмета. Например, 1:4 или 1:16. Объективы со значениями 1:2,8, 1:1,8, 1:1,4 считаются светосильными.

От диаметра отверстия диафрагмы зависит глубина резкости. Чем меньше отверстие, тем больше глубина резкости. Т.е. объекты одинаково чёткие (ну почти) как вблизи, так и на удалении. Большим раскрытием диафрагмы и, соответственно, малой глубиной резкости добиваются художественных эффектов, когда главный элемент композиции, на который наведена резкость, чёткий, а объекты чуть на другом расстоянии размыты.

Хоть мы и фотографируем аквариум полностью открытой диафрагмой, эффекта от малой глубины резкости мы не наблюдаем, т.к. все наши объекты находятся недалеко друг от друга. Для создания размытого фона вокруг, например, рыбки, потребуется специфичное оборудование, предназначенное для макросъёмки.

Если позволяют условия, диафрагму лучше на один-два шага экспозиции прикрыть. Так будет больше чёткости на периферии кадра. К тому же, любой объектив выдаёт лучшее, на что способен, на своих средних значениях.

Чувствительность всегда выставляется на самое минимальное значение. Чем выше значение iso, тем хуже качество. Появляется шум, зернистость, искажения цвета. В дешёвых фотоаппаратах даже на самом минимальном значении качество такое себе. Топовые модели позволяют выставить iso на пару шагов экспозиции больше без видимой потери качества

Дорогое удовольствие

Самые дорогие составляющие фотоаппарата - объектив и матрица.

В объективе на цену влияют линзы, механика и электроника

Линзы делают из дорогого материала (флюорит). Довольно тяжёлые линзы крутит малоразмерный и малошумный моторчик синхронизированный с программой камеры. Плюс есть механизм стабилизации вибрации оптики. Управление диафрагмой электронное. Есть элементы уменьшающие блики, внутренние отражения и другие искажения. Внутренняя фокусировка, зуммирование и пылезащита - всё это не простая, но довольно точная механика.

Даже чисто механический объектив без электронной начинки с фиксированным фокусным расстоянием, но с качественной оптикой не будет дешёвым. Как, например, Carl Zeiss Distagon 21mm f/2.8

Матрицу делают «золотой» так называемые пиксели. Множество фотоэлементов, из которых складывается разрешение, т.е. сколько мелких деталей зафиксируется в кадре.

Количество пикселей существенный параметр для пейзажной фотографии. Ну, или в типографии плакаты распечатывать в качестве глянцевого журнала. Нам важнее качество пикселей, их размер и расстояние между ними. Померить или как-то узнать что там внутри не получится. Секрет) Просто, чем больше физический размер матрицы, тем лучше.

Зачем платить за большой сенсор:
- выше светочувствительность (меньше iso);
- меньше шумов (более детализированный и чистый кадр);
- более широкий диапазон яркости (детализация в тенях и на ярких участках).
- больше оттенков и полутонов.

В профессиональных фотоаппаратах ни в чём себе не отказывают и устанавливают полнокадровую (Full Frame) матрицу. Размером как кадр на фотопплёнке - 24х36 мм. Всё там с пикселями и расстоянием между ними в порядке. Но это избыточно даже для самих профессионалов. Не для всех типов фотосъёмки необходима полная матрица.

Самый распространённый размер матрицы в 1,5 раза меньше от плёночного кадра (Nikon 1,5 / Canon 1,6). Приличные зеркальные камеры есть с матрицами в 2 раза меньшим размером. Меньше чем в 2 раза ставят в компактные камеры, мобильники.

Кроп-фактор

Во сколько раз матрица меньше, принятого за стандарт, кадра 24х36 мм, обозначают коэффициентом кроп-фактор (crop - обрезать, factor - коэффициент). На практике этот коэффициент учитывают при покупке объектива и выборе его фокусного расстояния.

Подбор объектива

Матрица, которая в полтора раза меньше полнокадровой будет с кроп-фактором 1,5 и в такой пропорции обрежет края кадра.

Этот момент нужно учитывать при покупке объектива. Общего стандарта маркировки нет, но смысл в том, что охват объектива должен быть не меньше размера матрицы матрицы. Стандартные объективы, рассчитаны на полный кадр и подходят для фотокамер с любым кроп-фактором. Если наоборот, матрица охватывает большую область, чем позволяет объектив, будет затемнение (виньетирование) по краям кадра.

Эффет удаления

Фотоаппарат с матрицей 35 мм (так говорят на полный кадр - 24х36 мм) и объективом с фокусным расстоянием 50 мм имеет угол обзора 45°. Это наше привычное восприятие окружения.

Если пользоваться фотоаппаратом с меньшей матрицей, угол обзора уменьшается. Получим эффект удалённого изображения. Обычно он не заметен и можно пренебречь, но при съёмке аквариума нас выдают боковые стенки. Их то то почти не видно при длинном фокусном расстоянии, то они слишком явные, если фокусное расстояние короткое.

Эффект удаления объектов из-за кропа можно скомпенсировать фокусным расстоянием. Имея матрицу с кропом 1.5, чтобы получить кадр с естественным восприятием удаления, используем объектив с фокусным расстоянием примерно близким к 33,3 мм (50/1,5=33,33).

Итак, основная особенность аквариумной фотосъёмки – недостаток освещения. Дефицит света ограничивает нас в настройках фотоаппарата и нам приходится приобретать камеру и объектив подороже.

Так вот. Первое что следует сделать для улучшения качества фотографии – усилить свет. Найти какой-нибудь имеющийся под рукой светильник и направить его в аквариум сверху через открытую на время фотосессии крышку, или купить осветительное оборудование, которым грамотно осветить аквариум.

Может оказаться так, что в покупке более дорогого фотоаппарата смысла нет, а достаточно лишь более сильного освещения.